Voyage au cœur des inspirations de Dries Van Noten

Voyage au cœur des inspirations de Dries Van Noten…

 

 

De
 la
 femme
 dite
 «
 lampadaire
 »
 –
 toujours
 belle
 et
 gracieuse,
 qui
 attire
 l’œil
 le
 jour
 
et
 brille
 le
 soir
 –
 sculptée
 par
 des
 créateurs
 des
 années
 50
 comme
 Cristobal
 Balenciaga
 
ou
  Christian
  Dior,
  à
  la
  «
 working
 girl
 »
  des
  années
  80
  créée
  par
  Mugler,
  Armani
  et
  autres
 
Montana,
 Dries
 Van
 Noten
 retrace
 l’histoire
 de
 la
 perception
 de
 la
 femme
 par
 la
 couture.
 

 
Avec
  cette
  exposition
  que
  DVN
  a
  lui-­‐même
  contribué
  à
  mettre
  en
  forme,
  c’est
  un
  voyage
 
à
 travers
 toutes
 ses
 inspirations
 artistiques
 qui
 nous
 est
 donné
 d’apprécier.
 Art
 de
 vivre,
 
art
 de
 coudre,
 tissus,
 peintures,
 sculptures
 seront
 nos
 compagnons
 de
 route.
 

 
Devant
  la
  porte,
  s’élève
  un
  grand
  mur
  couvert
  d’un
  papier
  peint
  avec
  des
  fleurs.
  Nous
 
rentrons
 dans
 le
 monde
 de
 Dries
 Van
 Noten…
 

 

v
 

 

Tout
 d’abord,
 deux
 portraits
 m’interpellent,
 tant
 ils
 me
 sont
 familiers
 :
 

 
Le
  fameux
  portrait
  de
  Klaus
  Nomi
  utilisé
  pour
  la
  pochette
  de
  son
  album
  éponyme
  de
 
1981
 et
 le
 non
 moins
 iconique
 portrait
 de
 Grace
 Jones
 par
 Jean-­‐Paul
 Goude
 portant
 un
 
tailleur
 à
 la
 coupe
 très
 masculine
 et
 une
 cigarette
 à
 la
 bouche,
 daté
 de
 la
 même
 année.
 

 
Ces
  photographies
  rappellent
  l’ambiguïté
  des
  genres
  de
  ces
  années
  80.
  La
  femme
  doit
 
être
 plus
 masculine,
 l’homme
 plus
 féminin.
 Cette
 androgynie
 qui
 conduit
 les
 couturiers
 à
 
donner
  une
  stature
  plus
  masculine
  aux
  vêtements
  de
  la
  femme
  -­‐
  le
  mouvement
  du
 
«
 power
 dressing
 »
 -­‐
 édictera
 une
 nouvelle
 vision
 de
 la
 femme,
 longtemps
 assimilée
 à
 une
 
petite
  créature
  douce
  et
  faible.
  Une
  femme
  forte,
  conquérante,
  au
  dos
  droit
  et
  aux
 
épaules
 larges,
 à
 la
 fois
 chef
 d’équipe
 et
 maîtresse
 de
 son
 propre
 destin
 apparaît
 alors.
 
Cela
 inspirera
 les
 premières
 collections
 de
 DVN
 dont
 quelques
 pièces
 sont
 exposées.
 

 
Vient
 ensuite
 le
 motif
 du
 papillon,
 ou
 la
 beauté
 capturée.
 

 
DVN
 crée
 ses
 tissus.
 Ainsi,
 il
 aime
 jouer
 avec
 les
 imprimés.
 Nous,
 nous
 aimons
 tenter
 de
 
les
 déchiffrer.
 Quel
 motif
 plus
 simple
 et
 insignifiant
 que
 le
 papillon
 ?
 

 
Pourtant,
  c’est
  à
  travers
  l’œuvre
  monumentale
  de
  Damien
  Hirst,
  Rapture,
  un
 
kaléidoscope
  de
  papillons
  sur
  canevas,
  que
  l’on
  comprend
  le
  sens
  de
  ce
  motif.
  Les
 
papillons
 représentent
 la
 beauté,
 oui,
 mais
 une
 beauté
 capturée,
 une
 beauté
 qui
 n’est
 pas
 
libre.
  Un
  peu
  plus
  loin,
  on
  peut
  apercevoir
  sur
  un
  écran
  un
  défilé
  homme
  de
  DVN
  où
  des
 
mannequins
  paradent,
  ressemblant
  à
  des
  papillons,
  derrière
  une
  vitre
  de
  verre.
  Les
 
spectateurs,
 eux,
 les
 observent
 captifs
 aller
 et
 venir.
 

 

Si
 l’on
 considère
 la
 couture
 comme
 une
 forme
 d’art
 et
 les
 vêtements
 comme
 les
 œuvres
 
de
  beauté
  qui
  en
  découlent,
  ces
  vêtements
  nous
  habillent-­‐ils,
  où
  sommes
  nous
 
prisonniers
 de
 la
 mode
 et
 ne
 sommes
 nous
 là
 que
 pour
 les
 exposer
 ?
 

 
Qu’est-­‐ce
 que
 la
 beauté,
 si
 elle
 est
 enfermée
 ?
 Des
 papillons,
 derrière
 une
 vitre
 de
 verre.
 

 
Cette
 réflexion
 sur
 la
 beauté
 enfermée
 nous
 emmène
 à
 son
 pendant,
 la
 laideur.
 

 
DVN
  invente
  non
  seulement
  des
  motifs,
  mais
  également
  des
  couleurs.
  Les
  nuances
  étant
 
très
  difficilement
  perceptibles
  pour
  l’œil
  du
  non-­‐averti,
  elle
  existent
  cependant.
  Je
  suis
 
donc
 ravi
 d’apprendre
 qu’il
 existe
 une
 nuance
 de
 rose,
 le
 rose
 «
 crevette
 pourrie
 ».
 

 
L’inspiration
 de
 DVN
 vient
 de
 partout
 et
 de
 tout
 ce
 qui
 existe,
 c’est
 le
 cas,
 par
 exemple,
 
d’une
 crevette
 pourrie
 et
 c’est,
 il
 faut
 l’avouer,
 très
 peu
 alléchant…
 Mais,
 c’est
 une
 jolie
 
couleur.
 Triste,
 au
 nom
 atypique,
 mais
 jolie.
 

 
L’une
  de
  ses
  collections
  a
  justement
  pour
  thème
  la
  laideur.
  Pourtant,
  je
  ne
  peux
 
m’empêcher
 de
 regarder
 ces
 pièces
 d’une
 grande
 beauté
 avec
 une
 grande
 admiration.
 

 
Cela
 nous
 fait
 alors
 nous
 rendre
 compte
 que
 nos
 conceptions
 de
 la
 beauté
 et
 de
 la
 laideur
 
relèvent
  du
  subjectif.
  La
  beauté
  peut
  être
  si
  futile
  parfois,
  la
  laideur
  peut
  être
  si
  belle,
 
quand
 on
 sait
 l’observer.
 

 
Le
 doré
 à
 titre
 d’exemple,
 représenté
 dans
 cette
 exposition
 par
 trois
 pièces
 dont
 une
 de
 
Thierry
  Mugler
  et
  l’autre
  de
  Coco
  Chanel,
  prouve
  qu’une
  chose
  qui
  représente
  le
 
magnifique,
 le
 faste,
 peut
 être
 belle
 ou
 laide,
 selon
 qu’elle
  est
 utilisée
 avec
 simplicité,
 ou
 
à
 l’excès.
 

 
La
 collection
 printemps-­‐été
 2009
 de
 DVN
 dans
 laquelle
 le
 doré
 est
 beaucoup
 repris
 est
 à
 
ce
 titre
 l'archétype
 d’une
 simplicité
 qui
 rend
 les
 choses
 belles.
 

 
Mais
 revenons
 à
 notre
 image
 de
 la
 femme.
 

 
À
 l’approche
 de
 la
 seconde
 guerre
 mondiale,
 le
 monde
 de
 la
 mode
 est
 chamboulé.
 Pour
 
diverses
 raisons,
 certains
 comme
 Coco
 Chanel
 arrêtent
 –
 temporairement
 pour
 elle
 –
 la
 
mode
 ;
 d’autres,
 à
 l’image
 d’Elsa
 Schiaparelli,
 estiment
 que
 les
 femmes
 doivent
 continuer
 
à
  se
  faire
  belles,
  à
  s’habiller
  et
  à
  être
  élégantes,
  même
  si
  elles
  sont
  dans
  un
  bunker.
  C’est
 
ainsi
  que
  l’on
  découvre
  le
  manteau
  de
  jour
  automne-­‐hiver
  1939-­‐1940
  d’Elsa
 
Schiaparelli.
  DVN
  choisit
  cette
  pièce
  pour
  illustrer
  l’une
  de
  ses
  collections
  aux
  tons
  verts
 
kaki,
 sur
 le
 thème
 du
 militaire.
 

 
Parmi
  les
  nombreuses
  sources
  d’inspiration
  de
  DVN,
  ce
  dernier
  a
  pu
  compter
  sur
  ses
 
«
 voyages
  imaginaires
 ».
  Oui,
  car
  DVN
  ne
  voyage
  pas.
  Il
  ne
  souhaite
  pas
  que
  son
 
imagination
 soit
 altérée
 par
 la
 vision
 de
 la
 réalité,
 mais
 il
 se
 sert
 de
 ce
 qu’il
 sait
 et
 de
 sa
 
créativité.
 

 

Ainsi,
 plusieurs
 thèmes
 nous
 sont
 présentés
 :
 

 
L’Afrique
 méditerranéenne,
 dont
 je
 retiendrais
 la
 pièce
 suivante
 :
 Une
 magnifique
 robe
 
du
 soir
 «
 Marrakech
 »
 en
 dentelle,
 métal
 et
 perles
 de
 Paul
 Poiret,
 faite
 en
 1925.
 

 
L’Afrique
 sub-­‐saharienne,
 que
 l’on
 retrouve
 dans
 les
 motifs,
 les
 couleurs
 et
 les
 formes
 de
 
la
 collection
 printemps-­‐été
 2010
 de
 DVN,
 ma
 préférée.
 

 
Le
 thème
 de
 l’Asie
 méridionale,
 qui
 a
 fait
 mes
 yeux
 se
 poser
 sur
 la
 sublime
 robe
 «
 Sari
 »
 
de
 Christian
 Dior,
 conçue
 dans
 les
 environs
 de
 l’année
 1953
 pour
 la
 Princesse
 Lilian
 de
 
Belgique.
 Thème
 qui
 aura
 inspiré
 DVN
 dans
 une
 de
 ses
 collections.
 

 
L’Europe,
  avec
  l’Espagne
  de
  Balenciaga,
  l’Asie
  orientale
  avec
  ses
  tissus
  de
  Chine,
 
l’Amérique
 du
 sud,
 avec
 le
 «
 Dia
 de
 los
 muertos
 »
 mexicain,
 etc.
 

 
Toutes
  ses
  expérimentations
  lui
  ont
  valu
  ce
  qualificatif
  de
  couturier
  «
 exotique
 ».
  Mais
  il
 
est
  une
  juste
  et
  belle
  chose
  de
  constater
  que
  DVN
  a
  su,
  à
  travers
  ses
  nombreux
 
«
 voyages
 imaginaires
 »,
 représenter
 la
 femme
 dans
 toute
 sa
 diversité.
 

 
Vers
 la
 fin
 de
 ce
 périple
 à
 travers
 les
 inspirations
 de
 DVN,
 nous
 réalisons
 complétement
 
que
  c’est
  un
  artiste
  entier,
  poétique,
  qui
  trouve
  sa
  source
  d’inspiration
  chez
  d’autres
 
artistes.
 

 
Ainsi
 peut-­‐on
 voir
 qu’il
 tire
 des
 travaux
 photographiques
 de
 James
 Reeves,
 nightscapes,
 
des
 motifs
 qu’il
 utilisera
 dans
 sa
 collection
 printemps-­‐été
 2012,
 que
 l’œuvre
 Odalisque,
 
de
  Philippe
  Bradshaw
  sera
  proche
  de
  sa
  collection
  automne-­‐hiver
  2008-­‐2009,
  que
  de
 
l’étude
  photographique
  de
  Jackie
  Nickerson,
  dont
  provient
  notamment
  le
  portrait
 
«
 Gladys
 »
  et
  du
  tableau
  de
  1925,
  «
 madame
  Jasmine
 »
  de
  Kees
  Van
  Dongen,
  naîtra
  sa
 
collection
 automne-­‐hiver
 2003-­‐2004.
 

 
DVN
 choisit
 de
 nous
 montrer
 la
 passion
 pour
 des
 choses
 simples,
 comme
 les
 mains
 de
 
Cocteau,
  en
  présentant
  les
  moulages
  de
  ces
  dernières
  ou
  comme
  les
  pieds
  de
  l’homme
 
que
  l’ont
  dit
  avoir
  eu
  les
  «
 plus
  beaux
  pieds
  de
  Paris
 »,
  le
  baron
  Alexis
  de
  Rédé,
  en
 
exposant
  derrière
  la
  vitre
  d’un
  distributeur
  automatique
  fictif
  les
  chaussures
 
excessivement
  longues
  et
  fines
  de
  ce
  dernier.
  L’exposition
  se
  termine,
  comme
  elle
 
commence,
 par
 des
 fleurs.
 

 
Nous
 voici
 à
 la
 dernière
 étape
 de
 notre
 voyage
 au
 cœur
 des
 inspirations
 de
 DVN.
 Nous
 
sommes
  dans
  le
  jardin
  imaginaire
  de
  DVN,
  les
  façades
  sont
  habillées
  de
  grandes
 
reproductions
  photographiques
  de
  compositions
  florales
  de
  l’artiste
  japonais
  Makoto
 
Azuma.
 

 
À
 cette
 dernière
 étape,
 la
 femme
 est
 comparée
 à
 une
 fleur,
 la
 «
 femme-­‐fleur
 ».
 Mais
 pas
 
celle
  qui
  n’a
  pas
  le
  droit
  d’exister
  et
  doit
  rester
  belle
  sans
  dire
  un
  mot,
  non,
  celle
  qui
 
exprime
  sa
  créativité.
  Le
  florilège
  de
  couleurs
  présentées
  à
  nous
  dans
  ces
  derniers
 

motifs
  nous
  le
  prouve.
  Finalement
  toutes
  différentes,
  belles
  et
  colorées,
  les
  femmes
  sont
 
les
 plus
 belles
 des
 fleurs.
 

 

 
À
  travers
  ses
  diverses
  inspirations,
  DVN
  a
  su
  jouer
  de
  ses
  instruments
  et
  se
  jouer
 
de
 nous,
 mettre
 en
 lumière
 la
 complexité
 et
 les
 contradictions
 de
 nos
 conceptions
 de
 la
 
beauté
 ;
  il
  a
  su
  représenter
  la
  femme
  telle
  qu’elle
  est,
  telle
  qu’elle
  a
  été,
  dans
  toute
  sa
 
diversité
  et
  dans
  un
  petit
  mouvement
  de
  simplicité,
  comme
  le
  geste
  d’un
  peintre,
  a
  pu
  la
 
libérer.
 C’est
 l’image
 que
 l’on
 retient
 de
 son
 50ème
 défilé-­‐anniversaire,
 printemps
 2005,
 
qui
 est
 venu
 la
 célébrer.
 

 

 

 


 

 


 

 
Jordan
 Edom