Joint de Culasse , Bloc et Culasse DOSSIER

AMICALE 5 HP
JOINT de CULASSE , CULASSE & BLOC 5HP - DOSSIER

Comment déculasser proprement :
…Pour la culasse, le marteau, le couteau, mais surtout pas la masse .
…se fabriquer un outil arrache-culasse qui évitera de casser ou fêler la sortie d'eau de la culasse. :
Pendre des vieilles bougies, les percer au centre, faire un filetage à l'intérieur, …prendre un boulon assez long avec la tête qui
rentre dans le trou de la bougie, visser cela dans le corps de ta bougie, visser celle ci sur la culasse, deux écrous bloqués en haut.
En placer sur les cylindres 2 et 3 et visser en prenant appuis sur le bloc et lever la culasse bien en ligne ; si cela résiste, chauffer
légèrement, mais avant de commencer mettre de dégrippant sur les goujons.
…par amicale5hp le 09.10.12 8:39
Pour décoller la culasse, prendre un maillet caoutchouc et taper doucement sur la périphérie et vers le haut. Pas sur la pipe à eau
sinon catastrophe. Au besoin insérer une fine lame de couteau. De toute façon il faut changer le joint ....
… par Kronos le 07.10.12 23:09
« Si la culasse est fixée à l'aide de goujons il sera bon dans le cas d'un vieux moteur, de faire pénétrer de l'huile dégrippante chaude
le long des goujons, peut être pendant plusieurs jours et "dé goujonner" en bloquant 2 écrous l'un contre l’autre, »
« Il n'est pas question d'introduire un coin métallique (burin, tournevis) entre le bloc et la culasse si elle est fortement collée on
s'aidera de produit genre "décaltout" / WD40 de coins et autres masses en bois, surtout, restez calme car l'opération peut être
longue et délicate. «
… par Christian Decroly : http://www.precimotor.com/culasse.html

« Pour décoller la culasse du bloc il faut utiliser plusieurs lames sur le pourtour et taper sur chacune successivement, ça permet un
décollage plus homogène ;
Dans tous les cas la patience est de mise et surtout ne forcer sur rien et abuser de WD40 »
… par Lallou 67

… l’ordre de serrage ‘’ en escargot ‘’

L’ordre de desserrage est l’inverse

.

Les écrous ont une largeur de 14 mm et peuvent être atteints par une clé a douille, mais du fait de la forme de la pipe a eau : …
- l’écrou no 12 ne peut être atteint que par une clé plate et serre par serrage angulaire *
- les écrous nos 2 et 3 ont une largeur de 13 mm et ne peuvent être atteints que par une douille de série R (carré d'entraînement
de 1/4") dont le diamètre est 17,7mm et qui passe tout juste !
* : (Il faudra donc au lieu de serrer à la clé dynamométrique , appliquer un couple de serrage correspondant a un angle de rotation
à apprécier sur un écrou précédemment serré tel que le no 7 ou le no 11 )

… quel couple de serrage ? :
Les données de couple de serrage de la culasse n’ont été publiées par Citroen qu’à partir de la C4 qui était équipée de goujons de
10 mm :
« 2,5 à 3 m.kg au 1er serrage - 6 m.kg au 2ème serrage «
Elles ont été récemment extrapolées pour la 5HP (goujons de 8 mm)
« Culasse 1ere passe : 3 m.kg ; 2e passe : 3 m.kg ; 3eme passe : 4 m.kg : «
… et figurent dans le document « Caractéristiques Techniques « :
http://www.fichier-pdf.fr/2016/12/15/caracteristiques-techniques-5hp-1/
Cette extrapolation était cependant approximative ;
En effet, ce tableau de calcul des couples de serrage (source : http://abms.ca/outils/)…

… montre que le couple de serrage des goujons de 8 mm est exactement la moitie de celui des goujons de 10 mm : 31 et 61 Nm
soit 3 et 6 m.kg. (Pas fin, acier de qualité 10.9, écrous et goujons lubrifies)
En conséquence même avec des goujons neufs de qualité 10.9 …il est sans doute judicieux,
, par respect pour les filetages dans le bloc, de limiter le serrage a :
« 1ere passe : 2 m.kg ; 2e passe : 2.5 m.kg ; 3eme passe : 3 m.kg «
….. mais réduire de 0,5 m.kg pour le goujon no 9 au dessus du carburateur (filetage de 9 mm seulement)
Ces couples de serrage sont valides pour des goujons et écrous légèrement lubrifies ….
… et doivent être réduits (2 a 2.5 m.kg ?) si l’on réutilise les anciens goujons qui étaient le plus souvent en acier de moindre
qualité (8.8) et qui ont pu avoir été malmenés.

… sur la technique de serrage de la culasse :
Voici ma méthode qui m’a été transmise par des anciens.
"Je passe de l’huile (moteur) sur mon joint.
Je place celui ci sur mon bloc (respecter le sens de pose) ;
La bordure du joint doit se trouver côté bloc et non côté culasse.
Je pose ma culasse, les écrous avec rondelles et je fais un premier serrage pour rapprocher; puis un deuxième avec une clé a tube
sans rallonge. (Le serrage se fait toujours en escargot)
Je mets la voiture en route sans eau pendant deux ou trois minutes, le temps de chauffer la culasse. Je coupe le moteur. A l'époque
les culasses fonte étaient très peu surfacées et les montages se faisaient à chaud.
Je recommence mon serrage. Mais dans ma première clé, j'ai mis une deuxième pour faire une rallonge et celle ci étant plus petite
va me donner l'effet de ressort quand je vais arriver au juste serrage.
Après avoir roule un peu, je refais une petite vérification. »
(: Serrage de culasse .Message amicale5hp le 15.04.11 8:10 )

Le serrage a la clé dynamométrique est cependant recommandé car plus précis
J’ai fait trois passes. : 1 ère à 3 Kg …2 ème passe à 4 Kg .Mise en eau et vérification. Mise en marche durant trois ou quatre
minutes et arrêt ….3 ème passe de nouveau à 4 Kg.
D' après le manuel il est souhaitable d’enduire les faces du joint métalloplastique avec un produit du genre Hermétic ou Permatex.
Un produit moderne plus performant et surtout plus aisé à trouver existe. La Loctite 5923. J'en ai mis une couche fine. Aucune fuite
d’eau ni fuite de gaz constatée. Aucune bulle dans l’eau du radiateur.
( Kronos )

Important :
… au serrage : un huilage léger des rondelles et/ou des faces des vis ou écrous posant sur la culasse est nécessaire.…
…au resserrage : effectuer au préalable un desserrage de 1/8e de tour de chaque écrou pour le décoller

… les goujons et écrous de culasse :
‘’ Les goujons et écrous que j'ai démonté font:
Goujon époque n° 11151 Long 60 mm, D 8 mm, M8, (acier 10.9 ?) long. filetée L1 =14 mm, L2 = 20 mm.
Goujon époque n° 12853 Long 55 mm, D 8 mm, (acier 8.8 ?) long. filetée L1 = 9 mm, L2 = 20 mm.
Goujon époque n° 11336 Long 61 mm, D 8 mm, (acier 8.8 ?) long. filetée L1 =14 mm, L2 = 20 mm.
Ecrou époque ( culasse ) n° 1505 écrou de 8 mm ordinaire, M8, (clé) 14 mm, épaisseur 8 mm.
Ecrou époque (échappement) n° 12648 écrou de 8 mm ordinaire, M8, (clé) 14 mm, épaisseur 5 mm.’’
:
..( Source Ph. Burnier )

La partie filet courte ( L1 ) visse dans le bloc.
Goujons de la culasse 11139 et de la culotte d’échappement 11001
Culasse :
Goujon Réf. 11151
Goujon Réf. 12853
Qualité 8.8 ou 10.9 ; Qté. 1 (au
Qualité 8.8 ou 10.9 ; Qté. 12
dessus du carburateur)
D 8 ; L : 60, M8, L1 : 14, L2 : 20
(M8 = 8 x 125)
D 8 ; L : 55, M8, L1 : 9, L2 : 20
(M8 = 8 x 125)
Culotte
d’échappement :

Goujon Réf. 11336
Qualité 8.8 ; Qté. 6
D 8 ; L : 61, M8, L1 : 14, L2 : 20
(M8 = 8 x 125)

Ecrou Réf. 1505
Qualité 8.8 ; Qté. 13
D 8 ; ép. 8 ; 14 sur plats *
(M8 = 8 x 125)

Ecrou Réf. 12648
Qualité 8.8 ; Qté. 6
D 8 ; ép. 5 ; 14 sur plats
(M8 = 8 x 125)

Le goujon DEPANOTO, acier de qualité 10.9 (ETG100), mesure 62 mm ( au lieu de 60 mm ) ce qui permet de mettre une rondelle
(non prévue d’origine)

Les écrous :
Les écrous d’époque (no 1505) de 8mm ordinaires, M8, (largeur 14 et 13 mm *) mm avaient une épaisseur de 8mm.
Pour être utilise sur des goujons en acier de qualité 10.9, l’ ecrou doit être en acier de qualité 10; on trouve couramment des ecrous
de 6.5 mm d’épaisseur …
… mais des trous de qualité 10 en épaisseur 8 mm ne sont accessibles que chez des fournisseurs réserves aux professionnels tels
que Wurth , Visselect etc :
http://www.visselect.com/adncms/index.php/Ecrous/ECROU-AUTOFREINE-SIMPLE-FENTE-H100-INOX.html
Par contre , sur Ebay , on peut trouver des ecrous “ hauts “ tels que cet ecrou de 13 , de qualite 10 , offrant pres de 10 mm de
filetage et une collerette de 17 mm de diamètre .
http://www.ebay.fr/itm/8-Stuck-hochfeste-Muttern-M6-10-9-DIN-6331-hoch-mit-Bund/152549151973?hash=item2384a354e5:g:pcsAAOSwqrtWn-Hu

* : rappel = les écrous nos 2 et 3 ont une largeur de 13 mm et ne peuvent être atteints que par une douille de série R

… les goujons qui débouchent dans les chambres à eau. :
Tous les goujons débouchent dans les chambres a eau sauf les nos:
1, 2 et 3 qui sont borgnes ;
8 et 10 ‘’ ‘’
‘’
‘
9 qui débouche dans la lumière d’échappement centrale.
Attention. Les goujons débouchant dans le circuit d’eau du bloc moteur, il est impératif d’enduire le filetage avec de la
Loctite 577 sinon apparition de suintement sur les écrous de culasse
( Serrage de culasse .Message Kronos le 10.06.11 16:46 )
« …Monter les goujons du collecteur d'échappement qui débouchent dans les chambres d'eau à la Loctite 510 afin
d'assurer l'étanchéité….
Petit coup de loctite : et je revisse, pas trop fort car les filets ne sont pas très profonds ! «
( Jeudi 25 avril 2013 Gégé http://horta.ulb.ac.be/gvg/Andre/D%C3%A9marrage_moteur_A/index.html )
On peut également utiliser :
du ruban téflon standard qui résiste à 200 bars et 260°.
des pâtes pour le chauffage central qui résistent a des températures élevées (magasin de bricolage au rayon chauffage
central)
( amicale5hp )

… le goujon court (no 9 au dessus du carburateur)
Ce goujon (No 12853) plus court de 5 mm débouche dans la lumière d’échappement centrale.
La longueur de filetage dans le bloc n’est que de 9 mm (contre 14 mm pour les autres goujons)
Certains, peu confiants dans le filetage, mettent un écrou dans la lumière pour bloquer le goujon ;
Les dimensions de la lumière sont 25 mm x 17 mm donc 4.25 cm2 ; celles de l' ecrou sont 6.5mm x 15 mm donc 0.98 cm2
Le passage des gaz est de ce fait réduit d’environ 25 % ;
D’ autre part, l’écrou porte sur une surface de fonderie irrégulière ;

Les avis sont partagés sur cette initiative.
L’ Helicoil est certainement une solution plus sure en cas de doute sur la solidité du filetage ..
…. à propos des filets rapportés HELICOIL
Les filetages des blocs ont aussi souvent beaucoup souffert ; Les filets rapportés HELICOIL permettent d’obtenir des taraudages
très résistants dans des matériaux tendres ou endommagés. :
http://www.guzzitek.org/documents/divers/HelicoilUtilisationMAJ01.pdf
https://www.ouestfixation.fr/transfert/documentation/HELICOIL_plus_F.pdf

… pour boucher les cratères dans les plans de joints :
« … un "métal liquide" afin de boucher les cratères, et après recherche, j'opte pour un produit distribué par Loctite, l'Hysol 3471,
pâte bicomposant Epoxy chargée en acier. …, elle est prévue pour reboucher des cavités, et sa résistance est plus élevée que celle
de la fonte.
( Mardi 22 février 2011 Gégé ; http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Surprise/index.html )

… a propos du nettoyage des goujons rouillés et des trous borgnes :
« Un recyclage de goujons rouillés nécessite un gros nettoyage préalable.
… Une goutte d'huile sur la rondelle en sandwich entre la culasse et l'écrou ne sera pas du luxe.
Autre point : un profond nettoyage des trous borgnes taraudés dans le bloc cylindres, avec extraction de toute particule solide et
séchage avant introduction du goujon légèrement huilé. «
( MGM )
Ici quelques trucs pour le nettoyage des goujons et des filetages du bloc moteur :
http://www.cambouis.com/land-rover/moteur-VM/nettoyage-goujons-collecteurs.htm
http://mecaniktout.nokods.org/viewtopic.php?f=10&t=1385#p8120

Les goujons de culasse et collecteurs d’échappement ne doivent être réutilises qu’en cas de force majeure ; ils ont souvent été
maltraites et leur résistance, a l’origine, était certainement inférieure a celle des goujons disponibles actuellement (acier qualité 10.9)

… a propos des plans de joint :
« . …il faut d'abord vérifier les plans de joint. S'ils sont irréprochables, un film d'huile moteur semble suffisant.
Dans le cas contraire, une petite rectification s'impose.
Attention, deux hauteurs de blocs, les anciens avec de l'ordre de 2 mm entre le haut du piston et le plan de joint et les plus récents
avec pas grand chose. En profiter pour rectifier le plan de joint de la culotte d'échappement
Si les plans de joint (culasse et /ou bloc) présentent un écart et qu'on juge cet écart négligeable, alors c'est l'aventure... »
( MGM )

… a propos des Liquides de Refroidissement :

Un document du club MG Belge sur les differents types de liquide : http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Coolant.htm
… et une page en Anglais par un specialiste Citroen, sur le risque d’utiliser un liquide OAT dans un moteur ancien :

https://citroenclassics.wordpress.com/category/cooling-system/
... dont voici la traduction du paragraphe " WARNING " :
" ATTENTION - Les fabricants de liquide de refroidissement (Antigel) ont évolue sans bruit de l'ancienne technologie des acides
inorganiques (IAT) vers la nouvelle technologie d'acide organique (OAT).
Les nouvelles formules sont idéales pour les voitures modernes, mais dans la plupart des cas, elles sont totalement inadaptées à
tout ce qui a été fait avant 1990. Heureusement, certains fabricants font encore l'ancienne solution de formule IAT à base d'éthylène
glycol, mais cela devient de plus en plus difficile à trouver. En règle générale, le liquide de refroidissement IAT est bleu (au
Royaume-Uni) et le nouveau liquide de refroidissement OAT est rose (au Royaume-Uni), mais peut-être d'autres couleurs dans
d'autres pays.
Le liquide de refroidissement inhibé OAT est connu pour provoquer des problèmes de fuite, en particulier dans les moteurs qui
utilisent des chemises humides, telles que la plupart des Citroën classiques refroidies par liquide. La principale faute de l'inhibiteur
est qu'il attaque, entre autres, les composés de silicone. Le composé de base le plus utilisé pour les produits d'étanchéité à joints est
le silicium. Il attaque également les produits à base de plomb comme la soudure qui maintient nos radiateurs ensemble."

… a propos des additifs utilisables pour le montage des joints de culasse …
Les avis sur ce sujet sont partagés ;
Voici les principales options :
- Montage a sec ; recommandé par Silcon le fabricant de joint
- Huile Moteur ; recommande par JP R
- Graisse Graphitée ; recommande par Christian Decroly
http://www.precimotor.com/
http://www.precimotor.com/culasse.html
http://www.marly.com/fr/boutique/vetten/graisse-ep2-graphit%C3%A9e-cartouche-400gr.aspx
- Graisse cuivrée. Qui tient à des températures plus élevées.
https://www.oreca-store.com/tutoriels/a-quoi-sert-la-graisse-a-cuivre

- Huile de lin ; « crue « ou « cuite «
La cuisson / réduction de l'huile de lin a probablement pour effet de conforter son effet siccatif, et surtout de la rendre plus épaisse.
« Si montage de joint neuf cuivre et amiante d'ancien stock, imbiber d'un peu d'huile de lin là ou l'amiante est visible. Pas d'huile
moteur ou graisse, l’intérêt de l'huile de lin c'est qu'en chauffant elle durcit et emprisonne les fibres. «
Cette recette "ancienne" était sans doute adaptée aux joints anciens en amiante et l'huile de lin avait pour effet de faire gonfler
l'amiante. (Garnir) ; … mais n’est elle pas devenue inutile voir néfaste avec les joints métalloplastiques modernes ou l’amiante est
remplacée par une matière plastique non absorbante. ? ??
La cuisson / réduction de l'huile de lin est une opération très dangereuse .L’huile sera chauffée EXCLUSIVEMENT au bain marie
pendant 4 heures, SANS arriver à ébullition et a l’extérieur (vapeurs nocives)
Enfin il y a « risque d’auto-inflammation. Faire sécher les chiffons imprégnés d’huile de lin à l’air libre ou les conserver dans une
boîte métallique hermétiquement fermé ou dans l’eau.
L’huile de lin crue et même cuite est disponible en droguerie :
https://www.mon-droguiste.com/huile-de-lin-cuite,fr,4,HULICU181510LVE.cfm
- Permatex Aviation Form-A-Gasket No.3 Sealant ( Liquide )
http://www.ebay.co.uk/itm/Permatex-Aviation-Form-A-Gasket-No-3-Sealant-Liquid-115ml-35572/351625287785?hash=item51de801869:g:5mEAAOSwHaBWkSb~
- Loctite SL5923 (pate)
http://www.na.henkel-adhesives.com/product-search-1554.htm?nodeid=8797931470849
http://tds.henkel.com/tds5/Studio/ShowPDF/MR%205923FR?pid=MR%205923&format=MTR&subformat=REAC&language=FR&plant=WERCS
... recommande par Kronos et Marco22 :
« . Un produit moderne plus performant et surtout plus aisé à trouver existe. La Loctite 5923 . J'en ai mis une couche fine . Aucune
fuite d’eau ni fuite de gaz constatée. Aucune bulle dans l’eau du radiateur. «
Serrage de culasse .Message Kronos le 10.06.11 16:46
- Hermetic (pate).
http://www.gebstore.fr/produits/5.14.43.142/entretien-batiment-auto-moto/auto-moto/entretien-mecanique/l-hermetic
... déconseillé par Christian Decroly : " c'est un produit qui durcit et devient cassant .l 'Hermétique ne se délite pas avec les
solvants même le thinner cellulosique ; a proscrire absolument, "
- Pate Aviation Collex
http://www.gebstore.fr/produits/5.14.43.172.196.2/entretien-batiment-auto-moto/auto-moto/entretien-mecanique/pate-a-joint-aviation
… déconseillé par Gégé :" La fameuse pâte GEB aviation ( Collex ) ne semble pas donner les résultats escomptés, c'est même
plutôt le contraire !!! .. La pâte s'est-elle tassée (les écrous ne me semblaient plus serrés au couple de 50 Nm), a-t-elle simplement
ralenti le passage d'eau, mystère ... Au démontage de la culasse, le joint présentait sur ses deux faces un abominable mélange
visqueux de pâte et d'eau, beurk !.En tout cas, cette pâte n'était pas une bonne idée, et je la déconseille "
http://horta.ulb.ac.be/gvg/tractions/cabtrac/nouveau%20moteur/restauration/Surprise/index.html
Dans divers commentaires sur les Forums Internet , certains disent que les graisses et pates peuvent être néfastes quand elles ne
sont pas suffisamment écrasées par la pression de la culasse :
"Jamais d'huile, graisse ou pâte à joint. La raison est que pour "chasser" l'huile, la graisse ou la pâte à joint, il faut une pression +
élevée, donc un couple de serrage plus important avec risque de rupture sur les moteurs pas étudiés pour.
Si montage avec pâte ou huile ou graisse …, l'étanchéité ne sera pas correcte, car en marche, le produit joint sera progressivement
chassé.
Par contre si le joint n'est pas protégé aux passages d'eau (feuille "d'amiante" visible), il est bon d’huiler la tranche pour la rendre
hydrophobe et éviter la dégradation de la feuille centrale par le liquide de refroidissement. «
- Aerosols tels que :
Hylomar Universal M Aerosol Gasket Sealant
ou
PERMATEX® COPPER SPRAY-A-GASKET® ADHESIVE SEALS GASKETS MAKER High Temperature
… Pas de retours.

Testez le liquide de refroidissement.
Voici un test des plus simples qui pourra vous indiquer l’état de votre liquide de refroidissement et par ricochet, l’ensemble des
composants de votre moteur côté réfrigération !!
Le liquide de refroidissement joue également un rôle important dans la prévention de la corrosion causée par l'électrolyse.
L'électrolyse se produit lorsque deux métaux dissemblables commencent à échanger des électrons, ce qui entraîne une corrosion
des métaux.
Étant donné qu'un moteur possède de l'aluminium, du cuivre, de la fonte, de l'acier et des alliages de magnésium, l'électrolyse va
lentement s'égarer dans ses entrailles.
Le liquide de refroidissement a des additifs pour empêcher tout échange d'électrons, mais, à mesure que le liquide de
refroidissement vieillit, les additifs sont épuisés et ne peuvent plus faire le travail.
En fait, le liquide de refroidissement usé devient un très bon conducteur électrique, ce qui accélère l'électrolyse interne.
Il est assez facile de vérifier la conductivité de votre réfrigérant avec un multimètre numérique.
Si la conductivité est élevée, il est temps de remplacer votre liquide de refroidissement.
Voici un moyen rapide de le vérifier.
Commencez par un moteur froid.
Retirez le capuchon du radiateur et démarrez le moteur, réglez votre multimètre numérique en volts DC à 20 volts ou moins.
Lorsque le moteur atteint la température de fonctionnement, insérez la sonde positive directement dans le liquide de refroidissement.
Placez la sonde négative sur la borne négative de la batterie.
Si le compteur numérique lit 0,4 volts ou moins, votre liquide de refroidissement est en bon état.
Si elle est supérieure à 0,4 volts, les additifs d'électrolyse sont épuisés...
... et vous pourriez être sur le marché pour un nouveau radiateur, une pompe à eau ou un radiateur de chauffage, même des ennuis
de culasse à l'avenir.

Quel Liquides de refroidissement pour moteurs anciens ?
Voici un papier assez clair et complet sur le sujet ;
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Coolant.htm
En conclusion , le bon choix pour nos 5HP : ‘’ IAT sans phosphates ‘’ , antigel basé sur l'éthylène glycol ou le propylène
glycol et contenant des inhibiteurs de corrosion inorganiques
Ici une page sur le risque d' utiliser un liquide OAT dans un moteur ancien ( par un specialste Anglais de restauration Citroen ):
https://citroenclassics.wordpress.com/category/cooling-system/
... dont voici la traduction du paragraphe " WARNING " : " ATTENTION - Les fabricants de liquide de refroidissement (Antigel) ont
évolué sans bruit de l'ancienne technologie des acides inorganiques (IAT) vers la nouvelle technologie d'acide organique (OAT).
Les nouvelles formules sont idéales pour les voitures modernes, mais dans la plupart des cas, elles sont totalement inadaptées à
tout ce qui a été fait avant 1990. Heureusement, certains fabricants font encore l'ancienne solution de formule IAT à base d'éthylène
glycol, mais cela devient de plus en plus difficile à trouver. En règle générale, le liquide de refroidissement IAT est bleu (au
Royaume-Uni) et le nouveau liquide de refroidissement OAT est rose (au Royaume-Uni), mais peut-être d'autres couleurs dans
d'autres pays.
Le liquide de refroidissement inhibé OAT est connu pour provoquer des problèmes de fuite, en particulier dans les moteurs qui
utilisent des chemises humides, telles que la plupart des Citroen classiques refroidies par liquide. La principale faute de l'inhibiteur
est qu'il attaque, entre autres, les composés de silicone. Le composé de base le plus utilisé pour les produits d'étanchéité à joints est
le silicium. Il attaque également les produits à base de plomb comme la soudure qui maintient nos radiateurs ensemble."

Joints de culasse anciens et actuels :
On trouve encore, de temps à autre, des joints de culasse d'époque (Excelsior par exemple, c'est marqué dessus, mais il y en a
d'autres et sans marque). Le cuivre est oxydé en surface, mais cela se nettoie, Mirror par exemple. Ce type de joint méritera
d'appliquer une méthode d'époque, huile de lin recuite par exemple, sous forme de film (évacuer le surplus avant pose).
( MGM )

Ce joint Excelsior « ancien « a une face cuivre des deux cotes
Dans les joints métalloplastiques actuels , l’amiante est remplacée par une matière plastique dense
… qui ne nécessite plus d’être baignée d’huile ou d’huile de lin
.. le sens de montage du joint :

Face cuivre cote culasse

Face ‘ matiere plastique ‘ cote bloc

la qualité du joint :
Vérifier la qualité des rabats

Vérifier que le dessin du joint correspond bien a celui des ouvertures du bloc;
Dans cet exemple, le fabricant du joint avait monte la face cuivre du mauvais cote….

… et sur celui la qui paraissait correct, les découpes des cylindres sont serieusement décentrées…. a tel point que le trou d’eau en
haut entre cyl 2 et 3 est dangereusement pres du bord de joint

… les passages d’eau dans la culasse et le bloc…et le tartre !
Rappel de la numerotation des ecrous de culasse ( ordre de serrage )

Dans les deux photos plus bas :
Les trous de goujons sont numérotés en rouge de 1 à 13 (ordre de serrage)
Les trous de passage d’eau sont repérés (en bleu fonce) par des lettres de A à N
Les marques vertes indiquent les passages d’eau entre culasse et bloc
Les marques bleues indiquent les passages d’eau à l’intérieur de la culasse ou du bloc
Ce post de Lallou 67 :
http://amicale5hp.forumactif.com/t724-conduits-de-refroidissement-bouches?highlight=conduits
… a identifie plusieurs problèmes avec le débouchage des conduits dans la culasse et le bloc :

Dans la culasse, le passage d’eau entre C , B et F est généralement bouche et

difficile a déboucher ( section 6 a 8 mm )

Dans le bloc :

- les zones de couleur ‘’ bleu fonce’’, représentent des conduits horizontaux borgnes a partir des trous B et C ; généralement tres
entartres ;
Leur débouchage est difficile mais extremement important car ils doivent refroidir la zone particulièrement chaude autour de la
sortie centrale d’échappement des cylindres 2 et 3.

Nettoyage du circuit d'eau dans le bloc moteur
Post par M. Millet en 2010 sur le "Forum des automobiles Salmson et du Cercle Pégase Amilcar
La culasse, facilement manipulable, sera traitée différemment du bloc qui lui ne l'est pas.
1) Pour le bloc moteur:
Déposer les pastilles de dessablage qui sont à l'arrière du bloc. Ca vous permettra d'utiliser la solution huile de coude et de faire
passer dans toutes les directions un grattoir que vous confectionnerez avec une tige d'acier rond diam 6, d'environ 50 cm de long,
dont une extrémité sera meulée en lame sur 3 à 4 mm, ensuite coudée à 90 °sur 5 à 6 mm formant crochet , l'autre extrémité étant
façonnée pour faire poignée.
Vous serez surpris de la quantité de tartre rouillé que vous allez pouvoir racler et souffler à l'air comprimé par toutes les entrées
d'eau
2) Pour la culasse:
Passer à la main dans tous les trous de passage d'eau un foret au diamètre surtout entre 2ème et 3ème chapelle.
Vérifier et déboucher les interconnections de circulation d'eau entre chapelles.
Utiliser le grattoir là ou il peut aller. Souffler.
CONSIGNES POUR L'OPERATION SUIVANTE: utiliser impérativement équipements de sécurité, gants, lunettes, tablier de
protection, masque, etc..et travailler dans un local ventilé, avec un point d'eau à coté
Après avoir protégé par de la graisse adhésive toutes les parties sensibles( chapelles, filetages de bougies, passages de goujons,
etc...) tremper la culasse dans un bac, type bac à litière pour chat, contenant une solution d'acide chlorhydrique à 5 % (on peut
monter à 10% si la culasse est profondément entartrée) tout en surveillant le bouillonnement qui se produit.
Quand ce bouillonnement s'estompe et(ou) disparaît, rincer abondamment à l'eau. Opération à renouveler si besoin. NB: un rinçage
à l'eau chaude n'en sera que meilleur
Bien sécher en final, enlever la graisse restante et bien huiler la culasse, y compris l'intérieur, avec de l'huile de coupe, soluble à
l'eau.
3) Quand la culasse aura retrouvé son bloc, moteur reconstitué, pastilles de dessablage remises, faire circuler dans l'ensemble
pendant 15 à 20 minutes une solution de lessive Saint Marc à 10%, chaude si possible, pour terminer de décaper en douceur toute
trace de rouille et de tartre . Rincer abondamment jusqu'à ce que l'eau coule claire.
Opérations à renouveler si besoin, même avec le radiateur dans le circuit. Ca ne pourra qu'améliorer les échanges.
Article de LVA par Mr Millet qui confirme l' existence des conduits borgnes découverts par Lallou ( Source : Robert Vriet )

:

Detartrage de la culasse
Message Forum de Nagul le 11.12.17 10:34
J'ai donc commencé par remplir ces passages de façon a essayer de ramollir ces bouchons(plusieurs jours)
Ensuite j'ai confectionné des outils dont je joins les photos
Ces outils sont fait en fil de fer de façon a conserver une certaine souplesse lors des nombreuses manipulations de ces outils
J'ai aussi pensé a utiliser une tringle de rideau (ou une gaine de commande de strarter qui cependant est plus rigide et donc plus
difficile a inserrer dans les cavités ) en faisant un espèce de crochet en bout
Cet outil est monté sur une perceuse .En faisant tourner doucement au début pour que le filetage de la gaine se faufile
doucement a l’intérieur de la cavité ensuite on fait tourner plus vite pour attaquer le bouchon de tartre
Comme j'ai mis deux jours pour arriver a mes fins je remettais de l'eau dans les canalisations chaque fois que possible
A la fin j'ai reussi a inserrer toute la gaine que vous voyez sur la photo jointe (c'est avec la gaine de tringle a rideau que j'ai eu les
meilleurs resultats )
Ma culasse a ainsi été entièrement débouchée
Il est vrai que j'ai oublier de mentionner qu'il s'agit des canalisations qui se trouve au milieu au dessus de l'echappement c.a.d :de F
vers C de F vers B et de C vers B
J'ai hesité pour l'acide mais etant donné que j'avais obtenu des resultats juste en faisant bien humecter (en plusieurs etapes ) je n'ai
pas essayé l'acide
J'arrivais a creuser de 5 a 8 mm (Chaque coté ) ensuite 2 a 3 heures dans l'eau et ainsi de suite
La gaine torsadé est passé de C jusque B
Je precise aussi avoir verifié toutes les autres canalisations :aucune autre n'etait bouché

Endoscope

vue a partir de F du passage de de la tringle dans la galerie

Detartrage a l’ acide chlorhydrique
Message forum Burnier Philippe le 28.07.17

Après nettoyage mécanique (perceuse avec longue mèche de 6 mm), j'ai bouché les deux extrémités ( de la section du bloc ) avec
2 feuilles de caoutchouc pincées entre 2 planchettes au moyen de 2 serre joints.
Remplissage plusieurs fois par les orifices avec de l'acide chlorhydrique pendant 48 heures.
Rinçage à l'eau plusieurs fois et neutralisation eau + bicarbonate de soude.
Rinçage à l'eau. Nettoyage des suies visibles avec mousse en bombe pour fours (pas de pub) .
Rinçage puis j'ai séché au chalumeau et dans certaines zones inatteignables des "suies " se sont auto consumées.
Constatation l'épaisseur de la fonte varie entre 4 et 6 mm et l'intérieur de la culasse est vide sauf autour des bougies et passages
des goujons ce qui donne un aspect de colonnes en regardant par les extrémités.

Acide chlorhydrique
http://www.societechimiquedefrance.fr/acide-chlorhydrique.html?lang=fr :
« On utilise l’acide chlorhydrique en solution avec des teneurs en poids comprises entre 10 % et 38 % . les acides industriels ont
des teneurs de l’ordre de 32 ± 2 % .
L’emploi domestique de l’acide chlorhydrique, même dilué, utilisé par exemple pour le détartrage des lavabos ou cuvettes de WC
demande des précautions : protection des mains par des gants de latex et des yeux par le port de lunettes. Il ne faut jamais
mélanger l’acide chlorhydrique à l’eau de Javel car il se dégage du dichlore, un gaz irritant, à ne pas respirer. »
L’ acide Chlorydrique est disponible dans le commerce en differentes concentrations , par exemple : 23
%
https://www.brico.be/fr/salle-de-bain-cuisine-int%C3%A9rieur/entretien-m%C3%A9nager/produits-d'entretien/acide-chlorhydrique-23p/c-forever-5-l/1556069

33% :
https://www.mon-droguiste.com/acide-chlorhydrique,fr,4,ACICHL01014DSN.cfm
37% :
https://www.humeau.com/acide-chlorhydrique-37-analar-normapur-prolabo-20252295-1l.html

Autopsie d’ un Bloc
Bloc déjà partiellement écorche / découpé … qui va nous aider a comprendre par ou passe l’ eau ,
procuré par Robert Vriet

Philippe Burnier a fait couper le bloc transversalement pour en faire des dessins en trois dimensions

Cette coupe au milieu du cylindre 3 confirme bien le problème du tartre dans ces moteurs :
Dans la culasse, la galerie au-dessus des soupapes et dans le bloc, le conduit borgne venant du trou B sont totalement bouchés.

Une culasse découpée dans le sens de la longueur ( Robert Vriet. )

Résultat des travaux de Ph Burnier sur l’autopsie de la culasse et du bloc :
DESSINS 3 D – CULASSE

La partie la plus sensible au tartre est la galerie entre B et C au dessus de la sortie centrale d’ echappement.

Poids & Volume des culasses
Robert Vriet : " toutes les culasses ne sont pas identiques à l’intérieur :
Poids faible : passages pour l’eau important et noyau de fonderie épais
Poids élevé : passages réduit, noyau de fonderie mince ou entartrage
... une étude à faire sur la disparité du poids des culasses "
Test réalise par Nagul :
Culasse vide Poids :4465gr Volume d’ eau mesuré :440ml
Test réalise par Olaf :
Culasse vide Poids :4000gr Volume d’ eau mesuré :497ml
Elle ressemble beaucoup a tout autre culasse a part le numéro de fonderie qui ressemble a une date " 13 12 23 “.

En tous cas, facile a identifier.

Test réalise par Pat Barrutaud :
Culasse vide Poids :4700gr Volume d’ eau mesuré :500ml

No de fonderie : 30 8 24
Culasse très entartrée
Message Forum pat barrutaud 07 11 2023 à 14:38
Poids de la culasse avant intervention : 5kg300
Les conduits étaient bouchés côté pipe échappement sur toute la longueur, impossible de passer un ressort de tringle à
rideau.
Premier passage de la culasse pendant deux heures à l'électrolyse avec de la lessive de soude.
Avec ce procédé, la culasse a perdu 436 gr.
Rinçage de celle-ci à l'eau claire. Je l'ai laissée sécher 24h00, pour que le calcaire restant soit bien sec.
Deuxième procédure, utilisation de l'acide chlorhydrique 23%, dans un bac en plastique, la culasse à l'envers en ayant pris
soin de boucher avec un bouchon de champagne en liège la conduite d'eau, pendant deux heures, en ajoutant de temps en
temps de l'acide, jusqu'à ce que la mousse qui sorte devienne noire. Au début du remplissage de la culasse avec l'acide
dans les conduits d'eau, la mousse qui en sort est blanche, puis jaune et noire à la fin, attention à l'odeur, faire cela dans une
pièce aérée. Comme le calcaire était bien sec, ça a fait une réaction chimique.
Après ces deux heures, avec des gants, je l'ai plongée dans l'eau claire.
J'ai refait une électrolyse, pendant une heure, et rinçage à l'eau claire. J'ai passé une brosse en laiton dessus.
Et la culasse après toutes ces procédures, a perdu 600 gr de calcaire.
De 5kg300, la culasse passe à 4kg700, et je peux passer mon câble de tringle à rideau dans tous les trous, plus de calcaire
nul part
pour info la culasse contient 500ml ,et le chargeur de batterie et de 4amper 12v .
j'ai mis 5 heures en tous : 2 heures électrolyse, 2 heures acide chlorhydrique et 1heure électrolyse, entre les deux attendre
24heures pour faire l'acide.

En conclusion, le problème d’entartrage de nos moteurs est aussi sérieux au niveau de la culasse, dans la galerie longeant les
chambres d’explosion …

… que dans le bloc ou le passage de l’eau est bloque au centre par la sortie d’échappement et passe difficilement le long des
soupapes d’admission des cylindres 1 et 4, d’ ou un entartrage rapide.

Apres de nombreuses années de refroidissement à l’eau calcaire, les galeries sont complètement bouchées par le tartre, comme le
montre cette photo de la coupe au milieu du cylindre 3.

A cause de la sortie d’échappement centrale , I' eau en dessous des trous B ou C ne peut circuler horzontalement ni
communiquer avec ;le bas du bloc a cause des passages d’alimentation vers les soupapes 3 et 6, ;
elle reste bloquée dans deux conduits borgnes, sous les zones en mauve
Ces galeries borgnes ont une section triangulaire de 17 mm et une longueur de 25 mm ; Elles demandent beaucoup de patience et
des outils astucieux de goupillonage et de grattage .
De meme l’ eau en dessous des trous A et D communique difficilement avec l’eau dans le bas du bloc et est rapidement bloquee
par le tartre

Ce nettoyage est absolument nécessaire sur tout moteur refait, sinon le manque de refroidissement entraîne la déformation de la
culasse.

2 – DESSINS 3D - du BLOC Ph. Burnier
- Bas Bloc

- Soupapes

- Admission

- Echappement

- Haut Bloc

Guides soupapes

Guides soupapes + Echappements.

Admission.

Haut bloc

Passage d’ Eau

Bas Bloc

Bloc Cylindre 11000

Coupe Longitudinale

:

Partie ( cyl. 4 ) du bloc-Cylindres no 1100

Joint bouchon de desablage no 830 Bouchon de desablage no 829